Strahlend blauer Himmel begruesst uns am
Sonntag-Morgen - ein gutes Omen fuer den Neuanfang in
einem anderen Land.
Zuvor sehen wir uns erst noch Chui
(brasilianisch)/Chuy (uruguayisch) an, wo gegen 9.ooh
eben erst die ersten Laeden aufgehen. Gestern
Samstag-Abend war dafuer rambo-zambo bis in den Morgen
hinein. Es handelt sich um ein seelenloses Dorf mit etwa
6'000 Einwohnern in einer Art Freihandelszone, wo vor
allem Parfums und Alkohol guenstig zu haben sein sollen.
Die Grenze verlaeuft mitten durch den Ort. Man ueberquert
einfach die Avenida Brasil von Norden her und ist auf der
anderen (suedlichen) Strassenseite bereits im
Nachbarland, ohne dass irgendwelche Formalitaeten noetig
sein. Wir beschaffen uns im Cambio gegen USD Bargeld
etwas uruguayische Pesos und finden an einer Tankstelle
sogar eine Strassenkarte fuer dieses Land. So geruestet
treffen wir wenige Hundert Meter ausserhalb des Ortes auf
das Zollamt, wo sich unsere Einreise nach Uruguay in
Rekordzeit abwickelt. Abhaengig allein davon, wie schnell
wir die kleinen Immigration-Zettel und ein Merkblatt fuer
den Iveco ausfuellen koennen. werden im Handumdrehen die
Stempel in Paesse und Carnet de Passage geklopft. Wir
ignorieren die diskret aufgestellte Abfalltonne fuer
Gemuese, Fruechte und Fleisch ebenso wie die Tafel mit
Erklaerungen ueber wuenschenswerten Schutz der
einheimischen Agrikultur und finden uns in selber
Landschaft wie gestern, nur eben bei freundlicherem
Wettergesicht, vor. |
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Bis La Coronilla rollen wir auf
Route 9 vorbei an sattgruener Landschaft mit
vielfaeltiger Vogelbevoelkerung, sogar Gruppen von Nandus
sowie Weiden voller Kuehe, Pferde und Schafe. In den
vielen Tuempeln und Seen spiegelt sich der blaue Himmel.
Wir muessen einmal kurz an einer Zollkontrolle halten,
werden freundlichst und erst noch auf deutsch begruesst
und unter guten Reisewuenschen durchgewinkt. |
| Die uruguayische Provinz Rocha ist
nicht nur das Gebiet der Lagunen, Suempfe und feuchte
Weiden, sondern auch das der riesigen Palmenwaelder,
speziell entlang der Naturstrasse Nr. 16. Der Bestand
dieser suedlichsten Palmenhaine der Welt aus
ausschliesslich dickstaemmigen, hoechstens 10 m hohen
Butia-Palmen ist leider heute gefaehrdet. Das Vieh frisst
nicht nur ihre suessen, fasrigen und etwa kirschgrossen
Fruechte sondern vor allem auch alle neuen Palmsetzlinge,
so dass die Vermehrung geringer als das natuerliche
Absterben ist. Um uns diese ungewoehnliche Landschaft
anzusehen, umfahren wir die Laguna Negra grossraeumig und
bewegen uns ueber Castillos wiederaufs Meer zu. |
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In Aguas Dulce stehen dicht
gedraengt einfachste aber ungepflegte Haeuschen Wand an
Wand am Strand und es ist kein Zufahren ans Wasser
moeglich. Der zweite Abstecher nach Valizas bringt
uns erneut zwischen zu dieser Jahreszeit verlassene
Ferienhaeuschen, die hier allerdings lockerer und erst
noch in den Duenen stehen. Der Strand selbst haut uns
nicht vom Hocker, umso mehr als kraeftige Wellen
truebbraunen Meerwassers anrollen. Aber wenigstens finden
wir eine Stelle mit freiem Blick darauf. |
| Etwa 40 km spaeter sind wir in La
Paloma. Der 38,7 m hohe rotweisse Faro Cabo Santa
Maria ist nicht nur Leuchtturm sondern dient auch als
Sonnenuhr und kann fuer einmal bestiegen werden, was wir
uns nicht entgehen lassen. Von der Hoehe aus pruefen wir
den Ort auf Uebernachtungsstellen, da wir wieder wild
stehen werden. Es ist geradezu befreiend, all die Haeuser
auf zaunlosen Grundstuecken stehen und kein vergittertes
Fenster oder Balkon sehen zu muessen. Im fast einzigen
offenen Restaurant eines Hotels lassen wir uns eine
Paella schmecken. Zusammen mit Salat, Getraenken sowie
einen Flan de Leche summiert sich unser auswaertiges
Nachtessen auf Hunderte von Pesos, genau 600.- ein hier
anscheinend kostspieligerer Luxus als in Brasilien. Brot
und Eier brauchen und erhalten wir in dem am Montagmorgen
wieder offenem kleinen Supermercado von La Paloma.
Gemuese oder Salat sind hier wie auch in der Verderia
aber so welk, dass ich dankend darauf verzichte. Ist das
jetzt à la Ururguay oder auf unsachgemaesse Lagerung
ueber das Wochenende zurueckzufuehren? |
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Nach zwei Dutzend Kilometern Teer sind
wir an der Kreuzung von Hauptroute 9 mit Nr. 15
angelangt. An der Abzweigung nach Rochas entdeckt
Fredy bei der Esso-Tankstelle eine Tafel, die auf eine
Wifi-Zone aufmerksam macht. Schnell gestoppt und schon
sind wir mit dem Laptop online. Endlich koennen wir
wieder mal den Virenschutz sowie die Basisprogramme
updaten. Von Martin hoeren wir, dass er unbedingt den
Provider wechseln muss, da er sonst das Problem mit den
Emails nicht in den Griff bekommt.
Wir fahren derweil weiter landeinwaerts. Allerdings ist
die Gegend erstmals nicht so lieblich wie bei der
gestrigen Tour. Obwohl es staendig "chutet"
weicht das anfaenglich strahlende Wetter lockerer
Bewoelkung. |
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Nicht nach laut KnowHow 25 sondern nach
35 km muessen wir von der eigentlichen Verbindung nach
Aiguá links abzweigen. Mangels Wegweiser fahren wir auf
gut Glueck noch fast 10 km weiter und gewinnen
allmaehlich an Hoehe. Ganz ueberraschend taucht
ploetzlich eine Tafel mit Pfeil auf und verkuendet die
Naehe des gesuchten Gipfels. Nach dem Mittagshalt
stuerzen wir uns in Turnschuhe und Windjacke, um die
fehlenden 40 m ab der Strasse, unter einem Zaun hindurch
und ueber eine Weide hinter uns zu bringen. Schliesslich
stehen wir zwischen Felsbrocken auf dem mit ganzen 513 m
hoechsten Berg Uruguay's, dem Cerro Catedral, mit
eher unspektakulerer Rundsicht. |
| Wir fahren auf dem in der Karte nicht
existenten Weg weiter und erkundigen uns bei den ersten
beiden Reiter, die uns begegnen, wohin uns diese Strasse
ueberhaupt fuehre. Wir haben Glueck und gelangen wenig
spaeter via Route 39 nach San Carlos. An der
Kreuzung mit Nr. 9 kommen wir nicht in Versuchung, einer
der Oldtimer kaufen zu wollen, die da in einem grossen
Gelaende vor sich hinrosten. Sie sind schon waehrend
ihrer langen Lebenszeit so oft wieder mit einfachsten
Mitteln zum Laufen gebracht worden und nun so zerfallen,
meist ohne Motor und komplett verrostet, dass sie keinen
Schweizer Oldtimer-Fan mehr begeistern wuerden. |
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| Nur noch 15 km trennen uns von La
Barra, wo dem Meeresufer entlang parallel zur
Sandkueste die Feriensiedlungen beginnen. Meist moderne
Villen mit immensen Grundrissen saeumen die Strasse. Bei Punta
del Este nehmen die Appartementhaeuser zu. Die ueber
Winter neu erstellte stattliche Anzahl davon ist noch
nicht einmal bezogen worden und je naeher wir der Stadt
kommen, desto feudaler werden sie. Darf man dem Lonley
Planet Glauben schenken, haben wir den teuersten und
exklusivsten, auf einer Halbinsel an der Muendung des Rio
de la Plata gelegen Urlaubsort des Kontinents erreicht.
Seine Saison dauert nur gute drei Monate lang von
Dezember bis Februar, in der das Nachtleben die
Feriengaeste mehr ermuedet als die
Wassersport-Moeglichkeiten. In der uebrigen Zeit ist die
ganze Gegend wie jetzt praktisch menschenleer. |
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Bei einem kurzen Stopp, um einen
genaueren Blick auf den meist von den Duenen verborgenen
Strand zu werfen, werden wir fast sandgestrahlt, so dass
wir aus dem starken Wind uns rasch wieder in den
geheizten Camper fluechten. Wir umfahren die staedtische
Peninsula und kommen zum Gelaende des Yachthafens, der
sich mit seinen vielen leeren Parkplaetzen als
Uebernachtungsort geradezu anbietet. Also lassen wir uns
am Hafenbecken gegenueber der Prefectura Nacional Naval
vom Wind schuetteln und in den Schlaf wiegen, bevor ein
allnaechtlicher Regen einsetzt. |
Die stuermerischen Atlantikstraende von
Punta del Este haben wir bereits erlebt, die ruhigeren
Beachen am Rio Plata sehen wir heute auf unserer
Weiterfahrt. Allerdings ist das Wetter um keinen Deut
besser als gestern. Punta Ballena hat keine Wale
in der Bucht sondern ebenfalls nur Regen zu bieten. In Piriápolis
absolvieren wir das im KnowHow empfohlene
Schlechtwetter-Programm und stapfen durch die grossen
Pfuetzen zum Argentino Hotel. Der Kasten wurde 1930 nach
10-jaehriger Bauzeit vom aus Montevideo stammenden
Tourismus-Pionier Francisco Piriá eingeweiht, der das
Potential der runden Badebucht erkannte und mit den
Besucherstroemen aus Buenos Aires kalkulierte. Heute hat
das Argentino seine besten Zeiten eindeutig hinter sich.
Das Foyer ist zwar gross, aber weitaus weniger prunkvoll
als erwartet. Jetzt ausser Saison sind wir von der Art
der Gaeste geschockt und glauben uns in ein Altersheim
verirrt zu haben. Es wimmelt von alten Leuten, Frauen in
der Ueberzahl, die entweder gelangweilt herumspazieren
oder aber im Bademantel und Frottétuch unter dem Arm
zielstrebig zur anscheinend hoch im Kurs stehen
Badetherapie unterwegs sind.
Dafuer ist das nahe Cyber Café hochmodern und ich kann
meinen LapTop ankuppeln. Nach dem Mittagessen im
behaglich warmen, da geheizten Camper stossen wir beim
Capuccino in einer Cafeteria auf ein deutsches Ehepaar am
vorletzten Tag ihres Urlaubs in Uruguay und haben so mal
wieder Gesellschaft zum Plaudern. |
| Die República Oriental del Uruguay ist
mit 176'215 km2 das zweitkleinste Land in
Suedamerika und hat total 3,4 Mio. Einwohner. 1,5 Mio.
davon leben in der Hauptstadt. Wir werfen erste Blicke
auf Montevideo von seiner Rambla, der breiten
Umfahrungsstrasse und gleichzeitig Seepromenade, aus.
Petrus besinnt sich waehrend unserer Anreise, und als wir
schliesslich bei Punta Ramirez um 17.ooh bei den
Clubs de Pescado uns fuer die Zeit unseres hiesigen
Aufenthalts etablieren, herrscht eitel Sonnenschein. |
| Den ganzen Mittwoch, 10. Oktober, sind
wir in der uruguayischen Hauptstadt unterwegs. Zu den
entlegeren Zielen fahren wir zuerst mit dem Auto. Der
Verkehr ist duenn, die Strassen breit und reichlich
Parkplatz vorhanden. In der Innenstadt und der Ciudad
Vieja sind wir anschliessend zu Fuss unterwegs. Dabei
kommen wir in den schachbrettartig angeordneten Calles
und Avenidas mit vielen Parks und Monumenten an einem
Teil der 210'000 Baeume, fuer die Montevideo beruehmt
ist, vorbei. Die historischen Gebaeude sind keineswegs
homogen in einem Zentrum sondern verteilen sich ueber die
ganze Altstadt und nicht wenige sind unbewohnt,
abgespeert und dem Verfall preisgegeben. Rund um den
Mercado del Puerto wird saniert und gebaut. Die
Markthalle, eine markante Stahlkonstruktion, befindet
sich in Umwandlung zu unzaehligen unter ihrem Dach
vereinten Fressbeizchen. Ein Ueberblick ueber die Stadt
ist wegen angeblich zu vieler Selbstmoerder vom Dach des
Palacio Municpals nicht mehr moeglich. Aber wir sind
begeistert vom |
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- Palacio Legislativo: Waehrend 21 Jahren
hat man an nach immer wieder abgeaenderten
Plaenen verschiedener Architekten gebaut bis er
am 25. August 1925 eroeffnet werden konnte. Das
Resultat kann sich auch heute noch sehen lassen
und praesentiert sich gut gepflegt mit herrlicher
Marmorhalle, die Senat und Kongress teilen und in
der eine Ehrengarde des Florida Bataillons das
Original-Dokument der
Unabhaengigskeits-Erklaerung bewachen. Zu sehen
bekommen wir dies und einige der Nebenraeume auf
einer kurzen kostenlosen Fuehrung.
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- Im Palacio Heber, einem einstigen 1896/7
unter Verwendung von Marmor und Edelhoelzern im
Jugendstil mit Balkkonen, Stuckelementen und
Glasdach gebauten Privathaus ist das Museo de la
Moneda (Geldmuseum) sowie im zweiten Stock das
Museo del Gaucho untergebracht. Die Ausstellungen
sind beide nicht gross, aber liegen zentral an
der Avenida 18 de Julio.
- An der Plaza Indepencia bestaunen wir das
Reiter-Standbild sowie das darunter liegende,
modern gestaltete Mausoleums von José Gervasio
Artigas, dem Nationalheld, der 1811 mit seinem
Volksheer die Spanier schlug, im heutigen
Departemento Paysandú die erste Agrarreform
Lateinamerikas durchfuehrte, aber neun Jahre
spaeter nach Niederlagen gegen die Truppen
Brasiliens und Argentiniens sich ins lebenslange
Exil nach Paraguay zurueckziehen musste.
- Durch die Puerta de Ciudadela, ein Rest
der Stadtmauer aus dem 18. Jht. betreten wir die
Fussgaengerzone. In der Calle Sarandí
erhalten wir fuer je P. 47.- einen einmalig
servierten Capuccino auf Silbertablet begleitet
von einem kleinen Glas frisch gepressten
Orangensafts plus Mineralwasser, ein Schaelchen
Schlagrahm und ein Schokoladestueckchen.
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Den ganzen Tag ueber ist das Wetter
einmal mehr launisch und wechselhaft. Ab und zu
verzeichneten wir zwar sonnige Phasen. Aber speziell
gegen Abend, als wir noch zu einem letzten Blick auf die
Playa de los Pocitos, die Copacabana von Montevideo
zuhalten, ist grau wieder Trumpf, und auch das Panorama
kaum eine Foto wert vom
- westlich ausserhalb der Stadt auf dem
Cerro1809/11 erbauten Fortaleza. Sie beherbergt
das Museo José Artigas mit einer Sammlung von
Waffen und einer Dokumentation ueber die Zeit der
Unabhaengigkeitskriege. Man ueberblickt den
Hafen, die Raffinerie-Anlagen, die Straende
speziell am Rio de Plata und natuerlich Alt- und
Neustadt.
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Auf gebuehrenpflichtiger Autobahn Nr. 1
kommen wir am Donnerstag so flott vorwaerts, dass es uns
zu wohl wird. Wir zweigen bei Ecilda Paullier von
Route 1 ab - voller Vertrauen auf die bis anhin
vorbildliche Strassenbeschilderung, die dann aber in
dieser Region versagt. Nach Pavon wird uns klar,
dass wir die kleine Verbindungsstrasse zur Colonia
Suiza verpasst haben muessen. Sie besteht nach
Auskunft eines Lokalen nicht aus einer Strasse sondern
nur aus kleinen "caminos". Beim Zurueckkrebsen
glauben wir, trotzdem fuendig geworden zu sein und rollen
bald zwischen endlosen Weiden mit glotzenden Kuehen mit
stetig zunehmenden Zweifeln herum. Gleichzeitig
beschwoeren wir den Cursor des GPS, ja in die passende
Himmelsrichtung zu drehen. Zweimal holen wir uns
Anweisungen von Lehrerinnen kleiner Ruralschulen. Sie
stecken ebenso wie ihre Schueler/innen in den
obligatorischen altmodischen weissen Aermelschuerzen. |
| Eine Art Maibaum mit Kantonswappen und
einem symbolischen Emmentaler-Leib in der Mitte
bestaetigen uns schliesslich, dass wir den
Hauptsiedlungsort der schweizerischen Kolonialisten auf
allem Anderem als direkter Route doch noch gefunden
haben. Viel Sehenswertes gibt es im 1862 gegruendeten Nueva
Helvecia nicht zu entdecken: An ein paar wenigen
Haeusern ein oder zwei Kantonswappen je nach Herkunft der
urspruenglichen Bewohner, einen kleinen Kiosco Helvetico
an und auf der zentralen Plaza ein riesiges Denkmal zu
Ehren der schweizerischen Einwanderer, die
ausschliesslich (wie heute auch noch ein Grossteil der
Bewohner) von der Milchwirtschaft lebten. |
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Zurueck auf die Nr. 1 ist es auf
regulaerem Weg nur ein Katzensprung und ein etwas
groesserer bis nach Colonia del Sacromente.
Bereits 1860 und damit 46 Jahre frueher als Montevideo
gegruendet, war das Staedtchen bis zur Unabhaengigkeit
des Landes immer ein Zankapfel zwischen Portugiesen und
Spaniern. Die Altstadt der portugiesischen Gruender liegt
auf einer Halbinsel. Zu ihr fuehrt die einzige gerade
Strasse, die baumbestandene Avenida General Flores. Alle
ihre anderen Kopfsteingassen um die Plaza Mayor, dem
alten Franziskaner-Konvent, der Bastion de San Miguel,
das alte Stadttor Puerta de Campo sowie den Leuchtturm
herum sind inklusive der schmalsten Calle de los Suspiros
(Seufzergasse) eng und die meisten verwinkelt. |
Es hat einmal mehr den ganzen Tag
"geschifft". Uns haelt nichts mehr in Uruguay.
Wir besorgen uns daher die Passage fuer die Ueberfahrt
mit der - gezwungenermassen wegen der Hoehe unseres
Campers - langsamen (3-stuendige) Faehre Isabel der
Buquebus Linie. Trotz der morgigen fruehen Abfahrt werden
wir zum Uebernachten nicht auf dem Hafengelaende geduldet
und muessen uns ausserhalb davon bei einer kombinierten
Auskunftsstelle/Raststaette niederlassen.
In aller Hergottsfruehe machen wir mobil und stehen am
Freitag, 12. Oktober, vorschriftsmaessig 1 Std. vor der
fahrplanmaessigen Abfahrt zum 04.30h zum Einchecken
bereit. Immigration haben wir rasch hinter uns gebracht.
Der Ausreisestempel aus Uruguay wird, wie wir am andern
Ufer erfahren, auch gerade als Einreisestempel nach
Argentinien gelten. Dem Stempel fuers Carnet de Passage
oder besser dem dafuer zustaendigen Beamten muessen wir
nachrennen und treiben ihn in einem kuemmerlichen Buero
der Aduana im Nachbargebaeude auf, wo er ohne Federlesens
das vorgeschriebene Feld mit seinem Stempel ziert.
In bequemen Ist-Class Liegefauteils akzeptieren wir nach
verspaeteter Abfahrt den im Fahrpreis eingeschlossenen
Kaffee mit zwei kleinen Croissants als Ersatzfruehstueck.
Fredy ist daraufhin rasch mal eingenickt. Ich machen
derweil eine Runde durchdas moderne, saubere Schiff, den
Dutyfree Shop und lasse mir in leicht stuermischen Wetter
auf dem obersten, teilweise offenen Deck, wo wegen des
allgemeinen Rauchverbots sich die Raucher aufhalten, Wind
und Regen um die Ohren wehen waehrend der Kahn durch eine
braune Bruehe von Meer sich kaempft und uns fort von
Uruguay zu neuen Landen bringt. |
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Weitere Fotos: siehe
Galerie / Urugay I - Nr. 2399-2621 |
